«Уральский взгляд: матур кием» — смотрим второй сезон этнопроекта!

Первый выпуск: праздничный наряд городской татарки

Видеосюжет посвящён одному из самых старинных вариантов традиционного костюма, включающего предметы, созданные в 1890-е годы. Это праздничный наряд городской татарки — так могла одеться к приходу гостей зажиточная жительница города Троицка Челябинской области.

Из давних времён пришла традиция носить одежду из парчовых и шёлковых тканей, которую поддерживали купцы, привозившие материалы из Китая, Средней Азии и Византии для зажиточных горожан. В праздничных нарядах отражалась средневековая монументальность, а вместе с тем — изысканность форм и декоративной отделки. Костюм был многослойным, что характерно для традиционной одежды тюркоязычных народов в целом.

Основа костюма — длинная рубаха күлмәк и штаны ыштан с широким шагом, практически такие же по крою, как у мужчин. Традиционно женщины надевали под рубаху нижний нагрудник түшелдерек из хлопчатобумажной ткани с вышивкой или аппликацией полосками материи. Этот когда-то важный элемент костюма должен был закрывать нагрудный разрез. Со временем, когда крой одежды изменился под влиянием городской моды, нижний нагрудник остался лишь данью традиции.

Ещё в древности обязательной частью женского головного убора было матерчатое покрывало, скрывающее часть фигуры. В городском костюме также присутствовало покрывало из тонкой шёлковой ткани или большая шёлковая шаль — дань мусульманским и более древним традициям, а также маркер статуса и положения женщины.

Основой для реконструкции костюма татарки послужили уникальные предметы одежды из музейных фондов:

• бархатный камзол конца XIX века,
• бархатный калфак с золотной вышивкой, принадлежавший той же женщине,
• нагрудник изү конца XIX — начала XX века с позументом, шёлковыми и бархатными вставками.

Эти уникальные вещи стали одними из первых поступлений в фонды Челябинского краеведческого музея. Большим подспорьем в воссоздании комплекса праздничной женской одежды стала коллекция старинных фотографий этнографа, учёного и путешественника Михаила Круковского, запечатлевшего образы жителей Южного Урала во время экспедиции 1908 года.

Второй выпуск: рабочая мужская одежда башкир начала XX века

Башкиры — самоназвание башкорт, башкир, один из тюркских народов Урала и Поволжья. На Южный Урал предки современных башкир пришли в конце IX — начале X веков. На рубеже ХIХ — начала ХХ веков большая часть башкирского населения Южного Урала, наряду с земледелием, занималась полукочевым скотоводством, проживая зимой в селениях, а летом переходя с места на место вслед за своими многочисленными стадами. Сохранялись также многочисленные традиционные промыслы, такие как охота, рыболовство, бортничество.

→ Самым сложным для реконструкции является рабочий мужской костюм, так как рабочая одежда сохранялась очень плохо. Поэтому башкирская мужская рабочая рубаха, хранящаяся в фондах Исторического музея Южного Урала, может по праву считаться уникальным предметом. Источниками для реконструкции образа башкирского рабочего стали фотографии, сделанные на Урале М. А. Круковским и С. М. Прокудиным-Горским в начале XX века.

Основой мужского костюма была рубаха күлдәк туникообразного покроя и штаны с широким шагом ыштан из тканей домашнего производства. Поверх рубахи надевали камзол из ткани плотного переплетения на подкладе или казакин с коротким рукавом, не стесняющий движений в дороге или во время работы. Верхняя одежда дополнялась тканевым поясом билбау, опоясывающим фигуру несколько раз. Пояс служил не только для фиксации одежды, чтобы не распахивались полы, но и для того, чтобы затыкать за него рабочие рукавицы, инструменты.

Обязателен был головной убор, защищающий от ветра, непогоды, холода или солнечных лучей. Тюбетейка таҡыя түбәтәй для мужчин-мусульман являлась традиционным головным убором, который надевали как самостоятельно, так и в качестве нижнего. В летнее время мужчины носили валяные широкополые шляпы ҡалпаҡ. Башкиры владели несколькими способами изготовления войлока и для изделий небольших форм (шляп, в том числе) войлок катали вручную.

Самой доступной, недорогой и удобной обувью для работы и в поле, и на промысле были лапти сабата, закрепляемые на ноги с помощью оборов поверх портянок аяҡ сылғауы, нарезанных из льняного или конопляного холста.

Третий выпуск: традиционный костюм нагайбаков

Нагайбаки – уникальная тюркоязычная группа крещёного населения Южного Урала. Их культура формировалась под влиянием казачьего уклада — нагайбаки входили в Оренбургское казачье войско с XVIII века и сохранили самобытные черты в традиционной одежде. На Урале проживают две группы этого народа – северные «бакалы» из Чебаркульского и Уйского районов и южные «нагайбаклар» из Нагайбакского района Челябинской области.

Мужчины-нагайбаки, принадлежавшие к казачьему сословию, в повседневной жизни носили форму Оренбургского казачьего войска или её элементы – фуражки и шаровары. На сохранившихся парадных фотографиях они чаще всего запечатлены именно в этом военном обмундировании, что подчёркивает их особый статус.

Женский нагайбакский костюм – настоящая сокровищница старинных элементов. Вплоть до середины XX века женщины шили одежду из домотканых материалов, искусно сочетая крупно- и мелкоклетчатые узоры с полосами цветного закладного ткачества.

Основные элементы:
→ Рубаха (күлмәк) – туникообразного кроя, с богатым орнаментом.
→ Фартук (алчүпрәк) – дополненный узорными вставками.
→ Нагрудное украшение (муенса) – с массивными монетами, придающее костюму особую нарядность.
→ Головной убор – многослойный:

• сүрәкә – традиционный верхний убор,
• под ним – волосник (мәләнчек),
• поверх – фабричный платок.

В прошлом комплект дополняли височные подвески (җилкәлек, чигэчэ) с серебряными монетами.

Верхняя одежда и аксессуары:

→ Жилян (җилән) – элегантный приталенный халат с расклешённым подолом, который шили на заказ из чёрного сатина, бархата или кашемира.
→ Праздничный вариант – яркие жиляны малинового или сиреневого оттенков, которые надевали на свадьбу.
→ Пояс (билбау, эзәр) – шерстяной, с вытканными узорами или надписями, завершающий образ.

Уникальные фотографии начала XX века Михаила Круковского сохранили для нас облик северных нагайбаков («бакалов») в традиционных костюмах. Сегодня полные комплекты этой самобытной одежды можно увидеть в фондах Исторического музея Южного Урала, где они бережно хранятся как часть культурного наследия края.

Четвертый выпуск: казахский мужской праздничный костюм

Традиционными землями проживания казахов на Урале были степные территории южнее реки Уй. Основой хозяйства являлось кочевое скотоводство. Дальние перемещения оказывали влияние на традиционный костюм – на его состав, крой и материалы.

Крой традиционной одежды казахов восходит к общетюркскому степному туникообразному типу и сохраняет множество древних черт. Это рациональность в использовании материалов (в основном домашней выделки: шерстяные, льняные и конопляные ткани, сукно, кожа, мех домашних животных), расширяющийся подол (особенность кочевого образа жизни), единство покроев одежды представителей разных возрастов и полов. Для праздничной одежды выбирались дорогие покупные ткани, очень ценился мех диких пушных зверей: чёрно-бурой и рыжей лисицы, куницы, соболя, бобра.

Мы представляем вам казахский мужской праздничный комплекс одежды. Он состоит из широкой туникообразной рубахи көйлек с отложным воротником, штанов шалбар с широким шагом из домотканого холста, камзола из плотной ткани. Верхняя распашная одежда шапан из шёлковой ткани среднеазиатского производства подпоясывалась длинным широким поясом белбеу. Дополняют костюм кожаные сапоги етик и шапка борик, отделанная мехом.
Этот праздничный комплект одежды молодого зажиточного казаха может быть представлен и в «домашней» (рубаха, штаны, камзол, тюбетейка), и в выходной «уличной» форме, дополненной верхней одеждой с поясом и меховой шапкой.

Основой для реконструкции стёганого шапана стал уникальный предмет из фондов Исторического музея Южного Урала. Верх халата пошит из полосатого шёлка, а подклад из домоткани кубового крашения. Подборта сшиты из фрагментов шёлка с икатным (стрельчатым) узором. Шапан передан в дар музею А. Я. Зайнуллиной, принадлежал её прадеду, родившемуся в 1830-е годы, и носившему эту вещь, предположительно в середине-конце XIX века.