1483
Наступившая в конце XIX века эпоха модерна кардинально изменила женскую моду. Особенностью модерновых костюмов стал отказ от турнюра (принадлежность женского платья в виде подушечки, подкладывавшейся сзади ниже талии) и максимально плотной утяжки талии: медицинские исследования доказали вред тугих корсетов для женского здоровья. Узнаваемый s-образный силуэт создавался за счёт особой изогнутой формы корсета и сборок юбки, уведённых назад.
В России самым популярным вариантом женского костюма становятся так называемые парочки, состоящие из юбки и кофты. Такой комплект, пошитый из одной ткани, напоминал платья из французских журналов мод, которые вплоть до начала XX века состояли из раздельных лифа и юбки.
Эта парочка принадлежала жительнице Челябинска Аграфене Петровне Ефремовой, которая служила горничной. По словам её племянницы, передавшей вещи в музей, покрой одежды ничем не отличался от господской.
Парочки быстро набрали популярность и в городе, и в деревне. Горожанки шили их по образцам из модных журналов, носили с корсетом, заправляя кофту под юбку. А в сельской местности получили распространение парочки со свободными кофтами кроя «матине», которые носили навыпуск, дополняя элементами народного костюма – передниками и традиционными головными уборами.
Распространёнными аксессуарами были чёрные кружевные наколки и шали, сплетённые на коклюшках. Их носили и поверх традиционной причёски из двух кос, и в дополнение к модной высокой эдвардианской причёске, и просто накидывали на плечи.
Рассматривая старинные фотографии, можно увидеть, как традиционная одежда уступает место модным городским нарядам. Часто на одном снимке соседствуют представители старшего поколения в старинных сарафанах и их дочери и внучки, одетые в парочки и платья. Молодые женщины уже не прятали волосы, укладывая их в модные причёски. Городская мода стёрла региональные, сословные и даже национальные особенности костюма.
Предыдущие выпуски
Выпуск 1
Свадебный наряд из села Илек
Государственный исторический музей совместно с Центром традиционной культуры Южного Урала запускает проект «Ural look», посвящённый традиционному костюму жителей Южного Урала. Это цикл видеороликов, который познакомит с этнографическими костюмами, хранящимися в фондах нашего музея. А представить себе, как смотрелся наряд на девушке, помогут реплики, сшитые, вытканные и вышитые челябинскими мастерами. Свадебный наряд из села Илек (ныне Ашинский район Челябинской области). Костюм состоит из круглого сарафана и кофты, пошитых из одной ткани, домотканых юбки и пояса и шерстяных чулок. Этот костюмный комплекс поступил в музей среди материалов, собранных этнографической экспедицией под руководством Д. И. Ткалича в 1958 г. Интересная информация о том, как носили такой наряд, содержится в учётных документах: «Подвенечный сарафан носили до Октябрьской революции. В таком же сарафане девушка встречалась с парнем. Жительница с. Илек Дронова рассказывает: „Волосы причёсаны на прямой ряд. Бел платочек. Надеваю розовый сарафан с двумя оборками, надеваю чулки белые или цветные; зипун, отделанный чёрным бархатом. Сарафан подтыкаю — юбку видно. Жених улыбается и я тоже“». Обладательница этого наряда сшила круглый сарафан, повторив крой, который носили её прапрабабушки, но надела поверх него кофту и сделала свой костюм похожим на популярную в то время городскую парочку — юбку с кофтой. Так девушки старались выглядеть модными, не отказываясь при этом от традиционных устоев. Автор современной реплики наряда Евгения Ядрышникова — народный мастер-ремесленник Челябинской области, специалист по традиционному костюму региона. Евгения не только сшила сарафан и кофту к нему, но и подобрала аксессуары для создания идеального «лука» уральской модницы начала XX века. Шёлковый пояс соткан Юлией Немтиновой, а домотканая нижняя юбка изготовлена Ольгой Спеховой — народными мастерами Пермского края.
Выпуск 2
Хороша алая лента, когда на молодую надета..
Этот выпуск проекта «Уральский look» посвящён бесценным предметам фонда этнографии Государственного исторического музея Южного Урала. Это шёлковый сарафан с рубахой и девичья повязка. Сарафан был приобретён для фондов музея первым директором Иваном Гороховым в 1924 году. Жительница города Челябинска продала его за 8 рублей. В документах указано, что сарафан «старинный, старообрядческий (поморского толка), такой носили ещё лет 80 тому назад». Костюм дополнен поликовой рубахой, традиционной для нашего региона. Сшита она вручную, но из фабричной материи. Венчает образ уникальный головной убор – девичья повязка. Этот предмет под названием «Кокошник крепостной девушки» попал в фонды музея в 2010 году из коллекции юрюзанского краеведа Леонида Николаевича Сурина. К сожалению, точной привязки по месту и времени бытования этого головного убора нет, но очень похожая по материалам и композиции повязка хранится в Усть-Катавском историко-краеведческом музее, кстати, тоже под названием «кокошник девичий» (название ошибочное, ведь кокошники закрывали волосы полностью и предназначались женщинам замужним). Повязки девичьи шились из дорогих материалов — позумента, бархата, шёлка, рубленного перламутра, поэтому доступны были не каждой семье. Одна повязка могла служить всей деревне, переходя от одной невесты к другой. Реконструируя яркий праздничный наряд девушки, мы ориентировались на знаменитые фотографии Михаила Круковского, сделанные в Усть-Катаве в 1908 году. На них изображена девушка в праздничном сарафане, светлой рубахе и повязке. В книге о Южном Урале Круковский указывает, что на крестьянках старинные наряды, значит, в начале XX века так уже не одевались. В таком костюме девушка середины XIX века могла отправиться на гуляния по случаю главного православного праздника.
Выпуск 3.
Уральский LOOK. В дорогу идти — пятеры лапти сплести
Коллекция мужской одежды в фондах нашего музея по сравнению с женской выглядит гораздо скромнее. Тому есть вполне логичное объяснение: как правило, мужской гардероб несколько меньше. К тому же экономные и практичные крестьяне поизносившуюся праздничную одежду переводили в разряд повседневной, которая чаще всего не доходила до музейных фондов. Сегодня мы знакомим вас с мужской одеждой, характерной для крестьян горнозаводской зоны нашего региона. Это рубаха и порты, пошитые полностью из «своедельщины», то есть ткани, изготовленной в домашних условиях. Крестьяне выращивали лён и коноплю, из которых после длительной обработки пряли нити, окрашивали их разными цветами, чтобы соткать пестрядь — ткань в клетку или полоску для одежды и домашнего текстиля. Праздничная рубаха, украшенная вышивкой крестом, поступила от Пелагеи Пашковой из села Айлино Саткинского района. Порты передала в музей жительница Челябинска Екатерина Челева, принадлежали они её отцу, но вот данных, в какой местности жила семья ранее, не сохранилось. Непременным атрибутом костюма был пояс. Такие пояса ткались на специальных дощечках — топках — и были очень модными в нашем регионе, их носили и мужчины, и женщины. Этот яркий праздничный пояс попал в музей из Нязепетровска. Образ крестьянина дополнили лыковые лапти, которые были универсальной и самой доступной обувью. Перед тем, как обуться, тщательно наматывали онучи (полосы ткани, заменяющие носки), чтобы не натереть ноги в пути. Такой простой наряд мог принадлежать небогатому крестьянину. Вышивка на рубахе и яркие цвета говорят о том, что одежда предназначалась для праздников или торжественных случаев, к примеру, поездки в город.
Выпуск 4
Красуйся, краса, пока вдоль спины коса: под повойник попадёт – краса пропадёт
Новый выпуск проекта «Уральский look» знакомит с костюмом молодой замужней крестьянки. В фондах музея хранится два сарафана одинакового кроя, отличающиеся только цветом. По легенде, они были сшиты в качестве приданого. Отделка сарафанов почти одинаковая: чёрная обтачка лямок и верха, бархат и фабричное кружево на подоле. Чёрный цвет в декоре одежды был широко распространён и на Урале, и в других регионах. Так украшали в основном праздничные наряды, ведь добиться стойкого насыщенного чёрного цвета можно было только при помощи качественных красителей, а, значит, стоили такие кружева и ткани очень дорого. Рубашка и вышитый передник (запон) поступили в музей среди материалов этнографической экспедиции 1973 года в деревню Первуха Катав-Ивановского района. Их владелица, Первухина Александра Михайловна, по словам собирателя, была очень интересным человеком: знала много старинных песен, ткала прекрасные шерстяные ковры. Рубашку, скорее всего, она шила сама, а вот запон, возможно, артельного производства. Такие передники с полихромными тамбурными узорами в сочетании с вышивкой ковровым швом, были широко распространены на Урале и в Зауралье. Костюм дополняет радужный пояс, сотканный на топках. Он привезён из города Чебаркуля. Окрашивание нитей в такие яркие и насыщенные цвета стало возможно лишь с распространением анилиновых красителей. Причёска замужней женщины — две косы, уложенные под головной убор — волосник. Еще в середине XIX века поверх надевались сложные дорогостоящие головные уборы — кокошники, сороки, и другие, в зависимости от региона. Они полностью закрывали волосы, что было обязательным для замужней женщины. Но уже к концу столетия почти повсеместно поверх волосника носили платки: в праздник шёлковый, в будни попроще. Зачастую платок уже не покрывал все волосы, скрывая только косы.
Выпуск 5
Розан мой, розан, виноград зелёный…
Пятый выпуск проекта Уральский look иллюстрирует модные тенденции в мужском костюме рубежа XIX и XX веков.
Белая рубаха, украшенная вышивкой в технике «крест», была сшита на венчание в 1905 году крестьянину Вятской губернии Тимофею Луковникову, который тремя годами позже вместе с семьёй переехал в Челябинск. Однако подобные вышивки встречаются по всей России и везде признаются «своими». Исследователи называют эти узоры «брокаровскими», по имени парфюмера Генриха Брокара, который придумал весьма успешную рекламу своей продукции. Фирма «Брокар и Ко» выпускала дешёвое мыло в бумажной обёртке, на которой печатались схемы для вышивок в русском стиле. Таким образом одни и те же рисунки широко распространялись, и их можно было встретить на различных образцах текстиля и в городе, и в деревне. Региональные и этнические особенности постепенно нивелировались, а общерусские орнаменты органично вплетались в трансформирующуюся традиционную культуру.
Жилет принадлежал писателю Василию Петровичу Ганибесову, а шляпа — бухгалтеру станции Челябинск Василию Алексеевичу Жоголеву. В документах оба предмета атрибутируются как принадлежности гардероба городской интеллигенции с припиской, что рабочие, а уж тем более крестьяне такую одежду не носили. Тем не менее, мы с полной уверенностью можем говорить о бытовании подобных предметов наравне с традиционной одеждой.
В конце XIX века горнозаводская молодёжь активно заимствовала мещанскую одежду: парни носили жилеты поверх вышитых рубах, тканый пояс часто заменяли ремнём, в гардеробе появлялись даже брюки, либо порты, крой которых напоминал брюки. Модными головными уборами стали фуражки, картузы, шляпы. Даже если мужчина не знал грамоты, правилом хорошего тона считалось иметь карманные часы или хотя бы цепочку от часов. Популярный среди девушек парень дополнял свой образ вышитыми платками, кисетами и украшениями, подаренными поклонницами. Горнозаводский щёголь мог повязать на шею не только шейный, но и большой ситцевый платок симпатизирующей ему девушки.
Всё это — непременные атрибуты молодого человека, который заявлял, что ищет себе невесту.